Wie gesagt, wir wollten ohnehin nach Prag und auf diesem Weg bot es sich förmlich an, einen Halt in Dresden einzulegen.

Die Stadt an der Elbe ist in der Tat äußerst beeindruckend. Es sind nicht nur einzelne Bauwerke, sondern der Stadtkern insgesamt spiegelt Kultur und Geschichte wider. Wir erreichten Dresden an einem wunderschönen Frühlingstag – es war ein Samstag – und die Stadt war dementsprechend gut mit Touristen gefüllt. Die Biergärten rund um die Frauenkirche waren gut besucht und es gestaltete sich schon schwierig, noch einen Platz in der Sonne zu ergattern. War bei uns auch nicht dringend notwendig, denn wir hatten ohnehin nur einen Tag in Dresden eingeplant und in dieser Zeit wollten wir schließlich etwas sehen und nicht unsere wertvolle Zeit ausschließlich im Biergarten verbringen.

Es wunderte uns jedoch sehr, dass sich die Parkplatzsuche derart einfach gestalten ließ. Wir folgten dem Hilton Hinweis Schild, parkten in dem dazu gehörigen Parkhaus und befanden uns mitten im Stadtzentrum.

Unser erster Weg führte uns zur Frauenkirche. Das Gebäude wurde bei der Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg und durch das daraus resultierende Feuer komplett zerstört. Während der DDR Regierung blieben die Ruinen unangetastet und dienten als Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung. Erst nach der Wende wurde mit dem Wiederaufbau der Kirche begonnen. Der ursprüngliche Name der Frauenkirche lautete „Kirche Unserer Lieben Frau“, wobei sich dieser Name auf die Heilige Maria bezieht.

Der Aufstieg auf den Turm der Frauenkirche lohnt sich auf jeden Fall. Von hier aus hat man einen perfekten Überblick über die Sehenswürdigkeiten der Stadt: Die Semperoper, die Kathedrale, die Augustusbrücke, das Albertinum, den Kulturpalast, etc. Man sollte sich jedoch Zeit nehmen, denn der Aufstieg ist schon recht anstrengend und der Treppenverlauf wird, je weiter man nach oben kommt, immer steiler und enger. Die Kirche ist einschließlich Turmkreuz immerhin stolze 91,23m hoch. Aber die grandiose Aussicht tröstet jeden abgekämpften Besucher sofort über die Strapazen des Aufstiegs hinweg.

Der Stadtkern lässt sich wunderbar zu Fuß erschließen und ein Spaziergang durch die alten Gassen bietet sich hervorragend an, um sich mit den historischen Bauwerken der Stadt vertraut zu machen. Die Brühlsche Terrasse verspricht im Sommer ein mediterranes Ambiente und auch an den entsprechenden Straßenkünstlern wird es nicht mangeln.

Ein Tag in Dresden reicht selbstverständlich bei Weitem nicht aus, um auch nur annähernd Dresden wirklich gesehen zu haben. Allein die Öffnungszeiten der Museen und Kirchen schränken die zur Verfügung stehende Zeit sehr ein. Dresden hat viel zu bieten und besonders an einem warmen, sonnigen Tag lädt die Stadt zu ausgiebigen Spaziergängen ein. Wer es mag, kann sich auch eine der Sight-Seeing-Kutschen mieten und die Umgebung der Stadt mit einem Pferdetaxi erkunden. Die Kutscher können sicherlich die Tour mit netten und wissenswerten Informationen anreichern.

Sollte man jedoch nur einen Tag Zeit für einen Dresdenausflug haben, so muss man diesen Tag nutzen – es lohnt sich!

Leider (letztendlich zum Glück!) waren die Zimmer alle ausgebucht und es standen nur noch Suites zur Verfügung. Da sich der preisliche Unterschied in Grenzen hielt, buchten wir also eine Suite. Sollte schließlich auch nur für eine Nacht sein!

Als wir ankamen, waren wir schon von der Lage des Hotels sehr begeistert – einfach mitten drin! Außerdem bietet das Hotelrestaurant eine nette Terrasse zur Straßenseite hin, von der aus man einen guten Überblick über das „Stadtgeschehen“ gewinnen kann. Sehr viel war an diesem Tag in Theresienstadt ohnehin nicht los, aber der gegenüber liegende große Park, der von den vielen alten, traditionsreichen Gebäuden der Stadt umrandet ist, bietet auch schon ein schönes Ambiente.  Die Stadt legt ein recht langsames, gemächliches Tempo vor und niemand scheint es wirklich eilig zu haben, außer vielleicht die Touristenbusse, die ihre Insassen innerhalb eines gewissen Zeitfensters durch die Geschichte scheuchen müssen. Während unseres Aufenthaltes schienen dies jedoch nicht allzu viele gewesen zu sein.

Das Gebäude mit den Suites ist über den Hinterhof zu erreichen, in dem sich übrigens auch eine kleine Terrasse befindet und die Möglichkeit bietet, in Ruhe etwas zu trinken. Der Innenhof ist sehr gepflegt und ruhig und nachdem alle Theresienstädter schlafen gegangen waren, haben wir dort noch sehr idyllisch unseren im Kiosk nebenan erworbenen Wein genießen dürfen – das Hotelrestaurant war leider schon geschlossen! Wir bedanken uns recht herzlich, dass die Reste unseres Weingelages am folgenden Tag kommentarlos entfernt wurden!

Unsere Suite lag in der ersten Etage mit Ausblick auf den schönen Hof. Wir waren wirklich begeistert, als wir die Räumlichkeiten sahen: Ein nicht nur großes, sondern sogar riesiges Badezimmer, das sehr gut ausgestattet war und zudem über ein Bidet verfügte. Braucht man nicht, zeugt jedoch von Kultur! Über einen kleinen Flur im Eingangsbereich gelangte man zu einem geschmackvoll eingerichteten Zimmer mit Sitzgelegenheiten und einem sehr großen Bett, in dem wir hervorragend geschlafen haben. Die Ruhe zum Hinterhof tat ihr Übriges… und vielleicht auch die Tatsache, dass wir die einzigen Gäste in diesem Gebäude waren. Die schlichteren Hotelzimmer befinden sich wohl im vorderen Gebäude. Wir durften von dem Vorteil profitieren, den Hinterhof auch nachts zu nutzen und von dort aus auf relativ kurzem Weg ins Bett zu gelangen. Phantastisch!

Der Preis für die Suite umfasste auch das Frühstück. Also frühstückten wir im Hotel. Bei dieser Gelegenheit stellten wir auch endgültig fest, dass wir tatsächlich die einzigen Gäste waren, denn ein Mitarbeiter öffnete extra für uns – die Zeit wurde am Abend zuvor mit uns abgestimmt – das Restaurant und bereitete nur für uns das Frühstück zu. Wirklich sehr nett!

Ich kann dieses Hotel jedem Theresienstadtreisenden nur empfehlen und an dieser Stelle generell verkünden: Es gibt in Theresienstadt tatsächlich ein Hotel, in dem man sehr gut übernachten kann!

Kundera führt seine Leser nicht nur durch das Prag der Nachkriegszeit, sondern spiegelt in seinem Roman auch die politische Entwicklung in der kommunistisch regierten Tschechoslowakei wider. Anhand der Erzählung der Lebensgeschichte des jungen Poeten Jaromil bietet Kundera Einblicke in das Prager Leben und die Prager Gesellschaft jener Zeit. Kundera schildert an Schicksalen seiner Romanfiguren die Auswirkungen der kommunistischen Machtübernahme und geht in diesem Zusammenhang der Frage nach, was denn die menschliche Existenz tatsächlich ausmacht. Wir erhalten einen Eindruck von dem Leben der Menschen in Prag während des Zweiten Weltkriegs und von den Änderungen der Lebensumstände durch die kommunistische Führung. Kunderas Figuren leben und bewegen sich in Prag, gehen zur Schule, zur Universität oder einfach Spazieren. Der Erzähler bindet uns in dieses Geschehen mit ein und bietet uns die Möglichkeit, seinen Protagonisten auf diesen sowohl historischen als auch geographischen Wegen zu begleiten.

“Zu Fuß durch Kafkas Prag”: Dieser “etwas andere” Reiseführer führt seine Leser durch Kafkas Leben und dementsprechend durch Kafkas Prag. Durchaus anschaulich werden die Orte aus Kafkas Leben beschrieben, angefangen bei seinem Geburtshaus über die verschiedenen Wohnungen der Familie Kafka, Franz Kafkas Schulen, die Universität, seiner Arbeitsstätte bis zu seinem Grab. Wir können Kafka durch Prag verfolgen, und die im Touristengetümmel oftmals nur eines flüchtigen Blickes gewürdigten Bauwerke erhalten durch Kafkas Lebensgeschichte eine tiefere Bedeutung. Außerdem ist dieses kleine, gebundene Buch sehr übersichtlich angeordnet und mit einer Wegbeschreibung und einem leicht zu interpretierenden Stadtplan versehen.

Innerhalb der einzelnen Kapitel, die nach Stationen seines Lebens geordnet sind, begleiten wir Kafka auf seinen Schulwegen, zur Universität und dürfen an den Ausblicken seiner jeweiligen Zimmer teilhaben. Er beschreibt das Treiben auf den Straßen und die Stille der Gassen. Der Ausblick schien für Kafka bei der Wahl eines Zimmers besonders wichtig und inspirierend für seine literarische Kreativität gewesen zu sein, so hält er beispielsweise in seinem Tagebuch nach einem Umzug in eine andere Wohnung fest: “…Ich bin von der Aussicht so abhängig, die ist hier schön, die Teinkirche…”

Die beiden Bücher haben sich als geniale Ergänzung zueinander und natürlich zu einem der obligatorischen Städteführer, den man als Basis zur Erkundung Pags nutzen sollte, erwiesen. Teilweise ergänzen sich die beiden Bücher sogar zu sehr, denn stellenweise gelang es mir tatsächlich nicht mehr, das Leben des Protagonisten aus Kunderas Roman von der Biographie Kafkas zu unterscheiden. Erstaunlicherweise gab es Parallelen zwischen familiären Hintergründen und Lebensschicksalen beider Personen bzw. Figuren, so dass ich nach wie vor überlegen muss, welche Details zu welcher Geschichte gehören. Nicht zuletzt stirbt Kafka früh an Tuberkulose und Jaromil, Kunderas zentrale Romanfigur, als junger Mann an einer Lungenentzündung.

Es wurde bei Weitem nicht so schlimm, wie die Wetterprognosen es auf allen Wetter online Diensten berichteten. Einen heftigen Regenschauer am helllichten Tag mussten wir über uns ergehen lassen, aber ansonsten war uns der Prager Wettergott recht wohlgesonnen. Aber nicht nur das….

Bereits im Hotel erkundigten wir uns nach umliegenden Spielplätzen und erhielten entsprechende Vermerke auf unserer Touri-Prag-Karte. Wir unterbrachen unsere Sight-Seeing-Touren mit Spielplatzpausen an den eingezeichneten Orten. Der erste Spielplatz, den wir besuchten, liegt in der Nähe der historischen Altstadt. Wir waren begeistert – und unsere Tochter auch.

Der gesamte Spielplatzbereich, der Spielplätze für ganz kleine, für etwas größere und auch für große Kinder umfasst, bietet auch alle Möglichkeiten für die obligatorischen Ballspiele. Der Spielplatz als auch die einzelnen Zonen sind umzäunt und wahnsinnig gut ausgestattet und sauber.

Natürlich hielten wir uns vorwiegend in dem Bereich für die ganz Kleinen auf. Ich war so dermaßen fasziniert von der Tatsache, dass auch das Sandspielzeug bereit gestellt wird. Wir hatten unseres vergessen und ahnten schon böses. Es war letztendlich faszinierend, dass dieses Spielzeug auch beim nächsten Besuch im gleichen Umfang vorhanden war. Das wäre in deutschen Großstädten niemals möglich!

Auch bei unseren Touren durch die Stadt mussten wir feststellen, dass die Prager äußerst Kinderfreundlich sind und man wirklich bei jeder Gelegenheit Unterstützung und Hilfe erhält. Die Begeisterung gipfelte beim versuchten Besuch des Kafka Museums. Wir blieben beim ersten Versuch im anliegenden Café hängen.

Das Café glich eher einem Kindergarten. Sowohl drinnen als auch draußen wurde eine umfangreiche Spielanlage geboten, die ein Trampolin, Spielhäuser, Legoecken oder auch einen Ballpool umfasst. Unser Kind war happy und machte keinerlei Anstalten zur Weiterreise. So schlug der erste Museumsbesuch fehl.

Am folgenden Tag starteten wir einen erneuten Versuch. Das Wetter war hervorragend, sonnig und heiß, und unser Kind verliebte sich in die Spielhäuser. Wir konnten endlich den Kaffee im Freien genießen und vergaßen die Zeit. Beim dritten Versuch und letzten Tag unseres Pragaufenthalts besuchten wir zuallererst das Museum und danach erst das Café.

Insgesamt bietet Prag ein umfangreiches Angebot an Grünflächen und Spielplätzen und eignet sich hervorragend für Spaziergänge. Wenn man mit Kind unterwegs sein sollte, wird man in der Regel nicht das normale Prag-Sight-Seeing-Programm durchlaufen wollen, sondern nach Bewegungsalternativen suchen. Und die gibt es reichlich.

In Prag scheint es außerdem zum Alltag zu gehören, die Hundehaufen einzusammeln und zu entsorgen. Das ist so angenehm! Man muss sich wirklich – trotz der zahlreichen Hunde – keine Sorgen machen, in einen Hundehaufen zu treten. Dies sollte ein Vorbild für jede Stadt sein!

In den Touri-Hochburgen wie der Altstadt oder der Karlsbrücke kann es an manchen Tagen, besonders mit einem kleinen Kind im Kinderwagen, recht anstrengend werden. Aber selbst am Rande der Karlsbrücke fanden wir einen Spielplatz und konnten eine kreative Pause einlegen.

Für mich war es zunächst auch ein es-liegt-ja-auf-dem-Weg Intermezzo, doch da ich vor einigen Jahren eine Dokumentation auf Arte über Theresienstadt gesehen habe, zog es mich sehr dorthin.

Im Wesentlichen symbolisierte für mich jene Tatsache den Horror Theresienstadts, dass hier die Welt bereits vor 1945 hätte mitbekommen können, was sich wirklich in den Konzentrationslagern abspielte. Im Juni 1944 wurde dem Internationalen Roten Kreuz gestattet, eine Delegation zur Prüfung der Lagersituation nach Theresienstadt zu senden. Bereits 1943 beantragte das Rote Kreuz eine Besichtigung, die jedoch von den Nazis lange hinausgezögert wurde.

Ganze neun Monate verbrachte das Naziregime mit den Verschönerungsmaßnahmen Theresienstadts. Es durfte von nun an musiziert werden – auch die sonst so verhasste amerikanische Jazzmusik wurde genehmigt - , es fanden Theateraufführungen und andere kulturelle Veranstaltungen statt. In diesem Zusammenhang wurde auch das Bild der Stadt, deren elementarer Bestandteil die Menschen waren,  „verschönt“. Die Deportationen nach Auschwitz und anderen Vernichtungslagern nahmen zu, um Alte, Kranke und all jene Menschen loszuwerden, die nicht in das angestrebte „gesunde“ Bild der Stadt passten. Das Lager war ohnehin zu voll und hätte mit dieser Bevölkerungszahl einen schlechten Eindruck hinterlassen.

Jene, die dort bleiben durften, wurden körperlich aufgepäppelt und neu eingekleidet. Der Tag der Besichtigung wurde von nun an minutiös einstudiert.

Ein Ausschnitt aus der Fernsehdokumentation wird mir wohl bis in alle Ewigkeit in Erinnerung bleiben: Die Kinder kamen zum Essen in einen Gemeinschaftssaal. Ein Junge fragte, was es denn heute zu essen gäbe. Er musste den SS-Kommandanten „Onkel“ nennen. Letzterer gab bekannt, dass es Fisch geben wird, woraufhin die versammelte Mannschaft der Kinder nörgelnd sagen musste: „Aaaah, schon wieder Fisch!“ Die meisten der über 10.000 in Theresienstadt inhaftierten Kinder wurden in die Vernichtungslager im Osten deportiert. Nur ein verschwindend geringer Teil dieser Kinder überlebte. Mit allen zur Verfügung stehenden Adjektiven ist dieses makabere Theater, das die Kinder einstudieren mussten, nicht auch nur annähernd zu charakterisieren.

Auch die Umgebung wurde für den Besuch vorbereitet: Theresienstadt hieß nicht mehr „Ghetto“ sondern „Jüdisches Siedlungsgebiet“, die Straßen, die zuvor durch die Buchstaben L für längs und Q für quer zugeordnet wurden erhielten nun Namen wie Seestraße oder Rathausgasse. Außerdem wurde ein Café, mehrere Geschäfte und eine Bank eingerichtet. Es wurde wertloses Lagergeld herausgegeben, was als Zahlungsmittel innerhalb des Ghettos eingesetzt werden sollte. Die Häuser wurden verschönert und im Park wurden ein Musikpavillon und ein Kinderspielplatz mit Schaukeln und Spielzeug errichtet. Theresienstadt erweckte fast den Eindruck eines Kurortes.

Das Szenario gipfelt in dem Nazi Propagandafilm „Der Führer schenkt den Juden eine Stadt“. Regie führte der bekannte deutsche Regisseur Kurt Gerron. Gerron wurde 1944 von einem SS-Offizier erkannt, verhaftet und nach Theresienstadt gebracht. Es ist anzunehmen, dass Gerron sich durch seine Mitwirkung an dem Propagandafilm erhoffte, von den Nazis verschont zu werden. Nach Abschluss der Dreharbeiten wurden Gerron und andere an diesem Film beteiligte Häftlinge nach Auschwitz deportiert. Ihre Deportation erfolgte mit der Anweisung „Rückkehr unerwünscht“. Alle am Film mitwirkenden Juden wurden in der Gaskammer ermordet.

Das Ghettomuseum in Theresienstadt bietet eine einfühlsam zusammengestellte Sammlung an Bildern und Requisiten dieser Zeit, die auf Tschechisch, Englisch und Deutsch kommentiert werden. Insbesondere die gemalten Bilder der Kinder haben mich tief bewegt, denn sie dokumentieren die gnadenlose Naziherrschaft und das unendliche Leid jener Menschen, die unter dieser bestialischen und willkürlichen Herrschaft leiden mussten.

Erst im Jahre 1873 entsteht durch die Zusammenlegung der bis dahin selbständigen Städte Buda und Pest die Gemeinde Budapest. Der Name Budapest tauchte angeblich bis zu diesem Zeitpunkt niemals auf, gebräuchlich war hingegen die Kombination Pest-Buda.

Die ungarische Hauptstadt bzw. die Städte, aus denen sie zusammengesetzt ist, bietet ungeheures historisches Material. Bei den noch lebenden Zeitgenossen wird der Ungarische Volksaufstand von 1956 in bleibender Erinnerung sein. Der Aufstand wurde jedoch blutig niedergeschlagen und erst im Oktober 1989 sollte in Budapest die Republik Ungarn ausgerufen werden. Dieses Ereignis zählte als Initialzündung der Öffnung der Ostgrenzen.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1000 jährigen Jubiläum der Staatsgründung fanden im Jahr 2000 in Budapest umfangreiche Verschönerungsmaßnahmen statt. So wurde beispielsweise der Milleniumsstadtteil mit dem Nationaltheater errichtet. Seit dem ersten Mai 2004 ist Ungarn auch Mitglied der Europäischen Union, bezahlen muss man in Ungarn jedoch nach wie vor in Forint, was in diesem Fall aufgrund des Umrechnungskurses sehr lästig sein kann. Man weiß nie so genau, wie viel Geld man gerade eigentlich ausgegeben hat.

Der Besuch eines der Thermalbäder gehört zum Muss, wenn man einmal in Budapest ist. Das Széchenyi-Heilbad zählt zu den Erlebnissen der besonderen Art, denn das Bad ist das größte seiner Art in Europa. Im Széchenyi Bad sind natürlich einige Touristen anzutreffen, aber auch sehr viele Einheimische, die das Bad regelmäßig besuchen. Einen ganz besonders faszinierenden Anblick bieten die Ansammlungen von Männern -leider habe auch ich nur Männer gesehen – die stundenlang in dem 38 Grad warmen Wasser Schah spielen. Wirklich: Dieses Bild muss man gesehen haben!

Mit den öffentlichen Verkehrsmittel kann man sich innerhalb Budapests am besten fortbewegen. Eine Taxifahrt ist vielleicht bequemer und die Geschichten der Taxifahrer unterhaltsam, aber aufgrund der Verkehrsdichte ist man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unter Umständen wesentlich schneller am Ziel. Das Metrosystem ist außerdem äußerst Übersichtlich und wenn man sich erst einmal mit den Namen seiner Zielorte vertraut gemacht hat, dann kommt man in der Regel auch dort an, wo man hin möchte. Und die Metrostationen sind auch schon eine Sehenswürdigkeit für sich.

Praktischer Weise sollte man sich eine Unterkunft suchen, die zentral liegt, denn dann kann man viele Wege auch zu Fuß zurück legen. Wir haben direkt an der Donau in unmittelbarer Nähe der Brücke und des Parlamentsgebäudes gewohnt. Auch das Stadtzentrum mit seinen umfangreichen Einkaufsmöglichkeiten war lediglich fünf Minuten entfernt.

Ein Ausflug zum Budaer Burgviertel gehört ebenfalls zur Pflichtveranstaltung. Hierbei sollte man auf jeden Fall einen Streifzug durch das Burgviertel zeitlich einkalkulieren und sich zwischendurch eine Pause in einem der zahlreichen Cafés gönnen. Budapest bietet übrigens eine ähnliche Kaffeehauskultur, wie man sie aus Wien kennt. Und wenn man sich ein Wenig von dem Stadtzentrum entfernt, findet man richtig nette, gemütliche Cafés. Dennoch sollte man dem im Zentrum liegenden Café Gerbeaud unbedingt einen Besuch abstatten und unbedingt den Kuchen der  hauseigenen Konditorei kosten. Das Gerbeaud zählt zu den Cafés mit der ältesten Tradition und schon viele berühmte Persönlichkeiten haben sich dort eine Auszeit gegönnt.

Entlang der Donau erstrecken sich die unzähligen Restaurants, die sich auf Tourismus spezialisiert zu haben scheinen. Man sollte sich dieses bunte Treiben auf alle Fälle einmal anschauen, aber Essen gehen sollte man dann doch woanders. Gerade beim Flanieren im dichten Getümmel sollte man, wie in allen anderen Touristenhochburgen auch, tunlichst auf seine Wertsachen achten!

Man muss dazu sagen, dass Lüderitz im absoluten Nichts liegt, d.h., es gibt keine Alternative im Umkreis von einigen Hundert Kilometern, außer natürlich Kolmanskop, aber das zählt ja im gewissen Sinne zu Lüderitz und man plant den Ausflug dorthin natürlich im Lüderitzzeitplan mit ein. Ansonsten kann man sich die endlosen Weiten der Wüste angucken, aber davon gibt es schließlich auf der Hin- und Rückreise schon ausreichend Fotomaterial.

Wir kamen also nach langer Fahrt endlich Freitag am frühen Nachmittag in Lüderitz an. Schon der erste Eindruck ließ uns ein Wenig stutzig werden, denn Alles sah sehr zu aus. Wir gingen davon aus, dass es an der Mittagspause liegen müsse, und fuhren zunächst zum Hotel, um unsere Sachen auszuladen.

Auf Empfehlungen hin hatten wir das Lüderitz Nest Hotel gebucht, das direkt am Meer liegt.  Die Lage ist in der Tat verhältnismäßig schön, das Hotel mag sicherlich auch das mit Abstand angenehmste Übel sein, aber uns hätte es auf gar keinen Fall dazu veranlasst, freiwillig eine weitere Nacht dort zu verbringen. Aber wir hatten sie ja schließlich gebucht und bezahlt….

Nachdem wir unser Gepäck ins Zimmer geräumt haben (nachdem unser Gepäck in dem Zimmer war, blieb übrigens wenig Platz zur Fortbewegung), fuhren wir wieder in die Stadt bzw. ins Dorf, denn schließlich war es schon nach drei und die Mittagsruhe dementsprechend beendet. Bis fünf hatten einige Geschäfte und das Museum tatsächlich auch noch auf, aber danach gab es nicht mal mehr ein geöffnetes Café, wo wir hätten einkehren können. Verschlafen ist ja schön, aber ein Wenig Kultur und Gastronomie wäre nett gewesen. Wir spazierten dann durch die fast menschenleeren Straßen und fuhren mit dem Auto einige Runden bis zu den Randbezirken, in der Hoffnung, doch noch etwas zu finden. War nicht der Fall, aber Lüderitz besitzt einen wunderschönen Campingplatz, der auf der Haifisch-Insel liegt. Wären wir mit Campingausrüstung dort gewesen, hätten wir sicherlich die Übernachtungs Location gewechselt.

Wir fanden übrigens abends noch eine offene Bar, in der es sogar live Musik und Essen gab. Als wir Samstag Abend jedoch erneut dort hin wollten, war diese Bar geschlossen. Schade!

Bereits im Jahr 1488 landete der portugiesische Seefahrer Bartholomeu Diaz in der Bucht von Lüderitz und suchte dort, wie berichtet wird, einige Tage Zuflucht wegen schlechten Wetters auf See. Am ihn erinnert noch heute das Steinkreuz an dem nach ihm benannten Diaz Point. Dieses Kreuz ließ Diaz im Gedenken an den heiligen Jacobus errichten.

Im Mai 1883 erwarb Adolf Lüderitz, ein Bremer Kaufmann, das Gebiet im Umkreis von fünf Meilen um die Bucht, wobei er Verträge mit Joseph Fredericks, dem Häuptling der Bethanier Hottentotten und auch später mit Jonker Afrikaner abschloss. Das Interesse von Adolf Lüderitz an dieses Gebiet war rein geschäftlicher Natur, so diente der Ort mit seinem Hafen einerseits dem Robben- und Walfang, andererseits als Versorgungspunkt zur Versendung und zum Empfang von Gütern aus dem Landesinneren.

Das Diaz Kreuz stand bei uns für den Samstag Morgen auf dem Sight-Seeing Plan. Die Landschaft ist sehr beeindruckend, aber man hat dann auch relativ schnell alles gesehen. Wir haben die Tour zum Diaz Kreuz mit der Besichtigung von Kolmanskuppe verbunden. Aber auch hier muss man aufpassen: Kolmanskuppe schließt samstags bereits um 13 Uhr!

Um 13 Uhr schließen samstags allerdings auch wieder alle Geschäft – was ja nicht tragisch wäre – aber auch die ansässige Gastronomie. Wir machten uns dementsprechend erneut zu Fuß auf den Weg, um uns die Sehenswürdigkeiten der Stadt anzuschauen, zumindest je, die man von außen besichtigen kann.

Insgesamt ist Lüderitz schon sehr herunter gekommen. Die geschlossenen Fabrikgebäude zerfallen einfach mitten in der Stadt, aber auch bei privaten Gebäuden scheint man sich dort nicht allzu viel Mühe zu geben, diese instand zu halten. Es bröckelt an allen Ecken und enden! Der Sportplatz vermittelt den Eindruck des Freigangsbreichs eines Gefängnisses, dass seit einigen Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb ist. Auch die Menschen aus Lüderitz manifestieren diesen Eindruck, der einem beim Besuch der Stadt unwillkürlich ins Auge springt: Die meisten haben das sinkende Schiff schon verlassen und die Verbliebenen warten auf den Untergang. Der Unterschied zwischen Lüderitz und Kolmanskuppe scheint nicht mehr klar definierbar zu sein!

Wir mussten eigentlich von Lüderitz nach Windhoek fahren, hatten jedoch etwas Zeit und entschieden uns dazu, einen kleinen Abstecher zum Fish River Canyon und nach Ai-Ais zu machen. Wir hatten vorher schon gehört, dass das Resort in Ai-Ais erst im vorangegangenen Jahr umfangreich renoviert worden sei und uns wurde ein Besuch sehr empfohlen.

Und zurecht! Ai-Ais liegt zwar nicht unbedingt auf dem Weg von Lüderitz nach Windhoek, aber der Abstecher hat sich gelohnt. Von Seeheim aus, das noch auf der regulären Strecke liegt, braucht man ca. drei Stunden nach Ai-Ais, wenn man sich dabei auch entspannt die Gegend ansehen möchte.

Das Resort befindet sich in einem sehr gut ausgestattetem Zustand, obwohl es sich nach wie vor unter der Leitung des Namibia Wildlife Resorts (NWR) befindet. Das Personal ist freundlich und hilfsbereit und die Umgebung ist einfach atemberaubend.

Bei den Namibia Wildlife Resorts handelt es sich im eigentlichen Sinne um ein staatliches Tourismusunternehmen. Sitz des NWR ist in Windhoek. Als Teil des Ministeriums für Umwelt und Tourismus betreibt das NWR seit 1998 die zuvor vom Ministerium geleiteten Unterkünfte in Namibia, wobei sich das NWR als wirtschaftliches Staatsunternehmen versteht. Die Unterkünfte liegen überwiegend in den staatlichen Naturschutzgebieten und können zentral bei Zweigstellen des NWR gebucht werden. Früher dienten diese Unterkünfte eher den Einheimischen als Reiseziel, heutzutage hat sich das staatliche Unternehmen zunehmend auf Touristen eingestellt. Ai-Ais ist das beste Beispiel hierfür: Durch die Renovierungsmaßnahmen ist dieses Resort inzwischen für Touristen sehr attraktiv, was sich allerdings auch in den Preisen niedergeschlagen hat.

Wir hatten Glück! Als wir ankamen, gab es gerade mal eine Handvoll Gäste und wir hatten dementsprechend freie Zimmerwahl. Grundsätzlichen gibt es dort zwei Arten von Appartements: Die gehobenere Klasse und die eher einfache Ausstattung – aber auch damit kann man gut leben. Beide Varianten befinden sich in einem Komplex, in dem sich im Erdgeschoss (es gibt nur das Erdgeschoss und das erste Stockwerk) die Thermalbäder befinden. Dieser Bereich wurde wirklich wunderschön gestaltet und lädt zum Entspannen ein. Die Thermalbecken haben unterschiedliche Temperaturen und Wassertiefen, so dass für jeden etwas dabei ist. Die Bar ist den ganzen Tag über bis 22 Uhr geöffnet und ein Cocktail im 38 Grad warmen Wasser kann auch richtig Spaß machen! Aber Vorsicht: Nicht übertreiben!

Natürlich befindet sich auf dem Gelände auch ein wunderschöner Campingplatz mit Grillmöglichkeiten. Die Sanitären Anlagen sind wirklich überdurchschnittlich hygienisch. Außerdem gibt es einen Außenpool direkt am Campingplatz – natürlich auch mit dem angenehm warmen Thermalwasser. Und dann noch fantastische Landschaft mit der Aussicht auf die Berge, die das Resort umgeben – Luxus pur!

Wenn man ein wenig Entspannung vom Safarileben sucht, kann man es in Ai-Ais gut zwei, drei Tage aushalten und die Seele baumeln lassen. Die Gerüchteküche vermeldet übrigens, dass dies auch die deutsche Nationalmannschaft vor hat, wenn sie zur WM nach Südafrika kommt. Genaue Daten konnten nicht genannt werden, aber Ai-Ais soll dann exklusiv den deutschen Fußballern zur Verfügung stehen.

Auf dem Rückweg nach Seeheim sollte man übrigens auf jeden Fall einen Abstecher zum Fish River Canyon einplanen. Von den Aussichtspunkten aus hat man wirklich einen fantastischen Blick über das Tal und kann wunderbare Urlaubsfotos schießen. Um zu den Aussichtspunkten zu gelangen, muss man einen kleinen Umweg von ca. 30 km einplanen, aber die Aussicht ist jeden Meter wert!

Die Landschaft ist einfach atemberaubend und nicht umsonst wird gerade dieses Gebiet gerne für Werbeshootings benutzt. Nach Eintritt in den Park – man muss sich bei der Einfahrt registrieren und bezahlen – fährt man noch ca. 60 km auf einer asphaltierten Straße. Bereits hier ist die Landschaft gigantisch. Wenn man mit einem 4×4 Geländewagen unterwegs ist, kommt man natürlich auf bequemere Art und Weise näher ans Ziel, denn  ab einem gewissen Punkt dürfen nur noch 4×4s die Sandstraße passieren. Von dem 4×4 Parkplatz aus geht es dann zu Fuß weiter.

Ich kann jedem nur raten, wirklich früh aufzubrechen. Diesen Rat findet man selbstverständlich auch in jedem Reiseführer, dennoch ist es sehr lästig, sich vor Sonnenaufgang aus dem Bett zu quälen – aber es lohnt sich! Der Grund hierfür liegt nicht allein an dem wahnsinnigen Sonnenaufgang, den man sonst versäumen könnte, sondern vor allem an dem unerträglich heißen Sand, den man glücklicher Weise auch verpasst, wenn man früh los zieht. Wir fanden die ganzen Hinweise darauf im Vorfeld recht übertrieben, standen erst auf, nachdem wir ausgeschlafen hatten und tranken natürlich noch in aller Ruhe unseren Latte Macchiato. Dieser Tagesbeginn machte zunächst einen sehr entspannten Eindruck, wandelte sich jedoch sehr bald in Stress um, als wir in der 10 Uhr 30 Hitze durch die Vleis liefen. Es half natürlich auch nicht viel, dabei FlipFlops zu tragen…

Wir sparten uns leider die Besteigung der Riesendünen und zogen es vor, im Schatten der nur spärlich gewachsenen Bäume unser Luxusfrühstück einzunehmen. Wir verbrachten die Tage in der Sossusvlei Desert Lodge, die inzwischen zu der …& BEYOND Gruppe gehört, und man hatte uns für unseren Ausflug ein Frühstück eingepackt, das wirklich keine Wünsche offen ließ. Die Dünen haben wir zwar nicht erklimmen können, dafür kamen wir in den Genuss des weltbesten Picknick Frühstücks. Natürlich hatten uns auch die Mitarbeiter der Lodge darauf hingewiesen, möglichst früh nach Sossusvlei zu fahren und sie fanden uns wahrscheinlich ziemlich irre, als wir erst nach neun aufbrachen, daher haben sie sich bestimmt besonders viel Mühe mit unserem Frühstück gegeben!

Die Sossusvlei Desert Lodge selbst ist ebenfalls Luxus pur. Die Lodge umfasst insgesamt zehn Bungalows, daher hat man selbst zu ausgebuchten Zeiten stets Platz im Restaurant, in der Lounge oder am Pool. Zu jedem Bungalow zählen zwei Mitarbeiter, die sich ausschließlich um das Wohl der Gäste kümmern. Sollte man auf die Idee kommen, seinen Sundowner doch lieber auf einem der gegenüberliegenden Hügel einnehmen zu wollen, so packen die Mitarbeiter alles hierzu Notwendige ein und bringen ihre Gäste nach Wohinduwillst.

Die Bungalows berauschen durch eine einzigartige Architektur und passen sich der Landschaft perfekt an. Von jedem Bungalow aus kann man die Wasserstelle sehen – und sogar von jedem Badezimmer eines Bungalows aus darf man diesen Ausblick genießen, ohne dass ein menschliches Wesen einem ins Haus schauen könnte. Es ist schon äußerst faszinierend und besitzt durchaus eine meditative Komponente, beim Duschen die Tiere an der Wasserstelle zu beobachten. Der Ausblick vom Klo bietet übrigens das gleiche Bild… und nachts kann man vom Bett aus in den Sternenhimmel gucken!

Die Lodge verfügt über eine Hauseigene Sternwarte, die das ganze Jahr über durch Astronome belegt ist. Hierbei handelt es sich sowohl um professionelle als um um Amateurastronome, die für mehrere Wochen nach Namibia kommen, um den Nachthimmel zu beobachten. Diese Menschen sind gern bereit, den anderen Touristen nachts die Sterne zu zeigen und zu erklären. Wir wissen leider immer noch nicht, ob „Beetle Juice“ (Betelgeuse) schon verglüht ist…

Natürlich hat Luxus einen Preis, aber die Gegenleistung wird dem Namen mehr als gerecht - &BEYOND.

In Erinnerung an positive Erlebnisse im Thermalbad Gross Barmen entschieden wir uns in diesem Jahr, die Anlage noch einmal aufzusuchen. Von vielen Seiten wurden wir bereits im Vorfeld gewarnt, dass die Anlage ziemlich heruntergekommen sei. Die Toiletten und Duschen seien verdreckt und auch das Thermalbad selbst entspräche nicht den hygienischen Anforderungen. Wir konnten es uns absolut nicht vorstellen, dass es tatsächlich so schlimm sein könnte, und wollten es einfach wissen.

An der Rezeption teilte man uns bereits mit, dass das Außenbad zur Zeit außer Betrieb sei. Das indoor Thermalbad würde jedoch mit verlockenden 36 Grad zum baden einladen. Für uns hörte sich   alles hervorragend an: Wir zahlten 100 Dollar Eintritt (zwei Erwachsene und ein Fahrzeug) und begaben uns über die Campinganlage zum Bad.

Zuvor spielten wir mit dem Gedanken, gegebenenfalls eine Nacht in Gross Barmen zu verbringen. Klar, wenn man vom Thermalbaden völlig erschöpft ist, bietet es sich ja schließlich an, auch die Nacht dort zu verbringen.

Erstaunlicherweise schienen wir die einzigen Besucher zu sein. Diesen Gedanken fanden wir zwar einerseits suspekt, andererseits auch sehr angenehm. Leider folgte unserer Freude über ein idyllisches 36 Grad Bad in trauter Zweisamkeit ein Kleinbus voller männlicher Touristen. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, welcher Nationalität sie waren, ihre Körper waren jedenfalls sehr weiß und ihr Kommunikationsverhalten sehr laut. Mit anderen Worten: Zweisamkeit und Idylle waren dahin!

Das Bad konnte in der Tat den einfachsten hygienischen Anforderungen nicht standhalten. Ich wollte trotzdem endlich ins schöne, warme Thermalbad. Den ersten Fuß ins Wasser gesetzt, konnte ich kaum glauben, was ich da fühlte: Ich schätzt eine Temperatur von mindestens 46 Grad! Das Wasser war kochend heiß! Bis zu den Hüften quälte ich mich ins Becken und ging vor allem deshalb nicht weiter, weil ich den Schaum, der an manchen Stellen auf dem Wasser schwamm, äußerst suspekt fand. Die Touristenmänner schafften es jedoch stellenweise sogar einmal lautstark durchs Becken und ihre Körper nahmen anschließend eine rote Farbe an. Sie sahen so aus, als hätten sie zu lange in der Sonne gelegen – meine Beine übrigens auch!

Ich wurde einfach den Eindrucks nicht los, dass sich eigentlich kein Schwein dort für die Wassertemperatur oder für grünen Schaum im Wasser interessierte. Die Außenanlage bestätigte diesen Eindruck. Die Außenbecken wurden angeblich gerade gereinigt. In der Tat waren auch eine handvoll Leute mit vermeintlichen Reinigungsarbeiten  beschäftigt. Eile schien jedoch keiner zu haben – offensichtlich wurde kein Besucheransturm erwartet!

Insgesamt vermittelte Gross Barmen einen äußerst vernachlässigten Zustand. Die Anlage ließ einen noch das einstige Ausflugsparadies erahnen und es ist sehr, sehr schade, dass dieser wunderschöne Urlaubsort seinen Zweck derzeit nicht mehr erfüllen kann. Gross Barmen ist nach wie vor unter  staatlicher Leitung. Dies sollte jedoch nicht zwangsläufig ein Nachteil sein. In anderen Einrichtung hat der NWR bereits bewiesen, dass Reiseziele unter staatlicher Leitung durchaus auch Exklusivität bieten können.